Голубой город Шефшауэн

Ранним утром второго дня мы покидали Рабат по абсолютно безлюдным улицам. Утомлённые длительным постом и ночными молитвами, (в рамадан увеличивается количество молитвенных поклонов) жители позволяют себе не только поспать подольше, но практически переходят на росной образ жизни. Мы двигались на север в сторону Танжира. Справа сверкая в солнечных лучах прощался океан, слева начинались промышленные плантации пробкового дуба, переходящие в сосновые и дальше в горах Атласа, кедровые леса. И леса эти так обширны, что их называют лёгкими Марокко. Территории между атлантическим океаном и средиземным морем считаются самыми плодородными. В отличии от большинства африканских стран здешние земледельцы не ждут милостей от природы, а воспользовавшись опытом Французских колонизаторов, орошают и удобряют плантации, строят искусственные водохранилища и артезианские скважины. Исколесив изрядное количество Африканских стран, я поймала себя на мысли, что Марокко совершенно выпадает из стереотипов,настолько страна чистая, а в в сельскохозяйственных регионах зажиточная. В пути, я слушала истории Аниса, он рассказал, что в гости на самые важные «светские» события — помолвку, свадьбу и похороны, марокканцы приходят не с букетом цветов, с пятикилограммовым мешком сахара! Если событие торжественное, то к сахару ещё добавляют хну… В средневековье Марокко славилось плантациями сахарного тростника. В основном, в качестве рабочей силы использовались пленники, большинство из них были португальцами, проигравшими в 16 веке большое сражение. Всю управленческо-экономическую часть марокканцы поручали евреям. Евреям же принадлежала монополия на добычу и торговлю солью. Кстати, по дороге в голубой город Шефшауэн, в переводе «бараньи рога», названном так из-за того, что он находится в ложбине между двумя горными пиками , я впервые увидела соляные копи. Выскочив из автомобиля сфотографировать искрящиеся в солнечных лучах горы белоснежных кристаллов, уже через несколько минут я ощутила на губах явственный вкус соли. Соляные копи остались позади и по пустому серпантину, практически не встречая попутных машин и людей, мы поднимались все выше и выше. И восторгу моему не было предела, когда из за очередного поворота открылся бело синий город Шефшаэн. Узкие улочки Шефшаэна фигурно вымощены крупной галькой, так же как и на юге Испании. И это не удивительно, потому с 1911 года, в течении 44 лет, эта местность была под протекторатом Испании, и до сих пор местные жители говорят по-ирански! Набегав по городу с десяток километров, о чем услужливо сообщил мне айфон, изучив ассортимент лавок, и поживившись в некоторых из них, я было собралась искупаться в речке возле водяной мельницы, но вода оказалась очень холодной. Что совершенно не мешало местной детворе в ней резвиться. Ближе к вечеру, выбрав кафе на площади, я дождалась в нем ужина, наблюдая, как стремительно пустеет город. Часа через полтора улицы и рестораны стали снова заполняться, и это была уже сытая, радостная, шумная толпа. К полуночи я добралась до своего крошечного отеля, с комнатой под самой крышей, на одной из верхних улиц, и ещё долго слышала гомон голосов, смех и музыку, доносившуюся из открытого окна… да! И конечно же, как заядлую кошатницу, меня не перестаёт поражать Любовь марокканцев в котам! Они везде! Нина Шацкая, Нина Шацкая в Facebook

Оставить комментарий