Голубой город Шефшауэн
Ранним утром второго дня мы покидали Рабат по абсолютно безлюдным улицам. Утомлённые длительным постом и ночными молитвами, (в рамадан увеличивается количество молитвенных поклонов) жители позволяют себе не только поспать подольше, но практически переходят на росной образ жизни.
Мы двигались на север в сторону Танжира. Справа сверкая в солнечных лучах прощался океан, слева начинались промышленные плантации пробкового дуба, переходящие в сосновые и дальше в горах Атласа, кедровые леса. И леса эти так обширны, что их называют лёгкими Марокко.
Территории между атлантическим океаном и средиземным морем считаются самыми плодородными. В отличии от большинства африканских стран здешние земледельцы не ждут милостей от природы, а воспользовавшись опытом Французских колонизаторов, орошают и удобряют плантации, строят искусственные водохранилища и артезианские скважины.
Исколесив изрядное количество Африканских стран, я поймала себя на мысли, что Марокко совершенно выпадает из стереотипов,настолько страна чистая, а в в сельскохозяйственных регионах зажиточная.
В пути, я слушала истории Аниса, он рассказал, что в гости на самые важные “светские” события – помолвку, свадьбу и похороны, марокканцы приходят не с букетом цветов, с пятикилограммовым мешком сахара! Если событие торжественное, то к сахару ещё добавляют хну…
В средневековье Марокко славилось плантациями сахарного тростника. В основном, в качестве рабочей силы использовались пленники, большинство из них были португальцами, проигравшими в 16 веке большое сражение.
Всю управленческо-экономическую часть марокканцы поручали евреям.
Евреям же принадлежала монополия на добычу и торговлю солью.
Кстати, по дороге в голубой город Шефшауэн, в переводе “бараньи рога”, названном так из-за того, что он находится в ложбине между двумя горными пиками , я впервые увидела соляные копи. Выскочив из автомобиля сфотографировать искрящиеся в солнечных лучах горы белоснежных кристаллов, уже через несколько минут я ощутила на губах явственный вкус соли.
Соляные копи остались позади и по пустому серпантину, практически не встречая попутных машин и людей, мы поднимались все выше и выше. И восторгу моему не было предела, когда из за очередного поворота открылся бело синий город Шефшаэн.
Узкие улочки Шефшаэна фигурно вымощены крупной галькой, так же как и на юге Испании. И это не удивительно, потому с 1911 года, в течении 44 лет, эта местность была под протекторатом Испании, и до сих пор местные жители говорят по-ирански! Набегав по городу с десяток километров, о чем услужливо сообщил мне айфон, изучив ассортимент лавок, и поживившись в некоторых из них, я было собралась искупаться в речке возле водяной мельницы, но вода оказалась очень холодной. Что совершенно не мешало местной детворе в ней резвиться.
Ближе к вечеру, выбрав кафе на площади, я дождалась в нем ужина, наблюдая, как стремительно пустеет город. Часа через полтора улицы и рестораны стали снова заполняться, и это была уже сытая, радостная, шумная толпа. К полуночи я добралась до своего крошечного отеля, с комнатой под самой крышей, на одной из верхних улиц, и ещё долго слышала гомон голосов, смех и музыку, доносившуюся из открытого окна… да! И конечно же, как заядлую кошатницу, меня не перестаёт поражать Любовь марокканцев в котам! Они везде!
Нина Шацкая, Нина Шацкая в Facebook