Исландия – все чудеса света

Не знаю, сошло ли солнце с ума или заблудилось, перепутав Россию с Ближним востоком! Но, однозначно, находиться по своей воле в июльской Москве было безумием. Раскаленный организм протестовал, не желая ни думать, ни шевелиться. Случалось, что в феврале я с легким сердцем срывалась к теплым океанам за солнцем. Но на этот раз я ринулась куда глаза глядят – за свежим северным ветром! И когда в иллюминаторе воцарилось белое безмолвие, я ощутила знакомый каждому заядлому путешественнику азарт – ожидание встречи с неведомым! Чем больше стран я узнаю, тем чаще задумываюсь о том, что географию было бы эффективней преподавать в путешествиях, а не из уст скучных теток, не видевших в жизни ничего занимательней турецких или египетских пляжей! В очередной раз эта трогательная своей банальностью мысль посетила меня, едва я сошла с трапа в Исландии. На рекламном щите латиницей было написано ICELAND! Признаюсь, я оторопела! Как все просто! Русским языком – непонятная Исландия, а английским-то все понятно- Ледяная земля! Но, как выяснилось впоследствии из рассказанной гидом легенды, и здесь не все так просто, как кажется. + Итак, легенда об Исландии! Одним из теплых летних дней в 8 веке нашей эры викинги, а летописи гласят о том, что это были норвеги, добрались до неведомого им прежде острова. Вулканические холмы, пологие изумрудные долины и леса были так прекрасны, что первооткрыватели задержались и решили перезимовать в благодатном краю. Тем более, что прибрежные воды кишили рыбой, леса – ягодами, а небеса – дичью. Наступившая зима не была морозной, так как омывающий остров Гольфстрим не позволяет температуре опускаться ниже ноля, но ледяные ветры и ливни были таким долгими, что запасенного корма для прибывшего вместе с воинами скота не хватило до нового урожая. Вернувшись на родину, викинги назвали остров ледяным не за холод и ледники, а за его суровое сердце! Кстати, легенд в Исландии великое множество, на любой случай найдется своя! Не иначе, это полугодовая зимняя ночь так плодотворно сказывалась на творчестве. Ведь и до сих пор официальных времен года в Исландии только два! С 21 апреля начинается лето, а с 21 октября зима! Трансфер до отеля не был заказан заранее, и я взяла такси, водителем которого оказалась хрупкая, взрослая, похожая на поджарого старичка женщина. Забегая вперед, скажу, что в Исландии много мужеподобных женщин. В стране очень развит феминизм, и однополые отношения популярны до такой степени, что исландский премьерминистр открыто заявивила о своих гомосексуальных пристрастиях. Ландшафт вдоль трассы аэропорт – Рейкьявик впечатляет не меньше лунного пейзажа. Под низкими тяжелыми облаками простираются скалистые равнины, застланные плюшевым серо-зеленым мхом, среди которых то и дело возникают странные каменные фигурки, напоминающие по форме снеговиков. Оказалось, что таким образом шутят дорожные службы, отдавая дань исландским первопроходцам, которые оставляли каменных человечков для ориентирования в туманной пустыне. "Туманный залив" – так переводится с исландского Рейкьявик,- объяснила мне таксерша, и я подумала, что это название полностью соответствует окружающему пейзажу, где в пропитанном влагой воздухе едва угадываются очертания вулканов и береговой линии. А еще я подумала, что страны, в которых я побывала, окрашены разными красками, и если бы я учила рисованию, то уроки пастели давала бы в Африке, где все цвета стерты беспощадным солнцем! А Исландия лучшее место для начинающих художников-акварелистов! Все здесь – прозрачная акварель с размытыми водой полутонами. Северные сумерки сгущались медленно, неожиданно их пасмурную хмурь разорвал багровый закат. Поспешив забросить чемодан в номер, не дожидаясь утренней экскурсии, я отправилась знакомиться с городом. Оказалось, что мой отель находится в самом сердце Исландской столицы, рядом с набережной и туристическим портом. После одиноких и унылых спальных районов, застроенный маленькими "пряничными" особнячками центр (город начал застраивался в … Годах в … Стиле) показался уютным и гостеприимным. Многочисленные магазины закрылись, но яркие витрины давали полное впечатление об ассортименте, в основном состоявшем из шерстяных изделий ручной вязки – национальной гордости Исландцев. Обежав близлежащие кварталы, я пришла к выводу, что жизнь только приходит в движение! Пятничный вечер собирал пеструю публику по барам, пабам и кафешкам. Почти на всех дверях висели вывески, о концертных программах в живом формате. А в некоторых динамики транслировали концерты в режиме онлайн+ Я соблазнилась вывеской Английского паба и звуками, раздающимися из -за тяжелых деревянных дверей, и не прогадала. Шумный, набитый молодежью зал, миролюбиво гудел. Пиво было вкусным, и худосочный веснушчатый блондин здорово пел ритм-блюз, ограничиваясь аккомпаниментом собственной гитары+. После длинного перелета надолго меня не хватило, и, слегка пококетничав с соседями по барной стойке, я пошла искать отель, который неожиданно оказался за углом. За то недолгое время, что я изучала окрестности, предотельная площадь превратилась в рокерскую тусовку. Брутальные статные викинги на "железных конях" выглядели очень притягательно, но тем не менее, я отказалась от соблазнительного предложения прокатиться и поспешила спать. Ранним утром в холле отеля меня ждал гид – кареглазая симпатичная блондинка родом из Литвы. Скажу заранее, что время, проведенное в обществе Елены, доставило мне большое удовольствие и принесло много новых знаний. А к концу путешествия и вовсе сложилось впечатление , что я расстаюсь не с Профессионалом, знатоком и фанатом Исландии, а с близкой подругой. Наш маршрут начался с морской прогулки. На пирсе, в ожидании посадки на катер, я в полной мере ощутила дыхание севера и поспешила купить шапку и варежки. Пока катер набирал обороты, Елена просвещала меня в области исландской истории. Основное заселение Исландии началось в 10 веке в результате объединения Норвегии под предводительством королях Харольда1. Кланы, вступившие в конфликт с Харольдом, были вынуждены покинуть Норвегию. В поисках свободных земель четыреста семей добрались до Исландии, их пофамильные списки сохранились в летописях до сих пор, и любой исландец, при желании, может узнать свою родословную на специальном сайте. На протяжении веков Исландия переходила из рук в руки и, будучи датской колонией, приобрела свободу лишь в 1944 году, воспользовавшись тем, что Дания сама была оккупирована Германией, объявила себя независимой республикой. В настоящее время Исландия не имеет своей армии, по договору ее воды и воздух охраняют войска Норвегии и Дании, а функции пограничников выполняют спасательные отряды, служба в которых считается очень престижной. За разговорами мы не заметили, как туман рассеялся и появившееся солнце согрело воздух. Над катером кружились жирные чайки, периодически они сбивались стайками и камнем летели вниз. Я подумала, что эта картина напоминает мне рыбалку из волжского детства. На просторах Рыбинского водохранилища мы с отцом искали рыбу по чайкам: в том месте, где птицы падали в воду, у самой ее поверхности обычно пасся косяк окуней, "чайка бьет", – говорят в таком случае рыбаки. Но в Исландии чайка шла не за рыбой, а за китами, фонтанчики которых взлетали то с одного, то с другого борта нашего катера. К сожалению, после огромных намибийских млекопитающих мелкие исландские горбачи не произвели на меня большого впечатления. Следующим пунктом нашей программы стало посещение " голубой лагуны" – одного из самых популярных символов Исландии. Лагуна образовалась благодаря тому, что мягкая пористая лава легко пропускает морскую воду, которая, смешиваясь с пресной, образует огромные подземные резервуары со сложным химическим составом. Кварц, морская соль, белая глина и сине-зеленые водоросли-антисептики придают водоему нежно- бирюзовый цвет, фосфорицирующий на фоне черной лавовой породы. Но главное достоинство геотермальной воды и образующейся из белой глины кашицы – их уникальные лечебные свойства, которые притягивают туристов со всего света. На берегу "молочного" озера построен комфортабельный СПА- центр, с массажными кабинетами, саунами, кафешками и баром посреди открытого бассейна, а в зимний сезон везунчикам иногда достается бонус ввиде северного сияния! Учитывая, что мы приехали в лагуну после морской прогулки в которой я изрядно подмерзла, купание в сорокоградусной воде доставило мне несказанное удовольствие, но тем не менее, выдержать горячую ванну более получаса мне не удалось. К вечеру погода разгулялась и Лена порекомендовала мне поужинать на берегу, в портовом ресторанчике, где готовят невероятно вкусный суп из лобстеров, предупредив, что стиль заведения прост и напоминает советскую столовку. Заинтригованная и голодная, я поспешила в порт и вскоре наткнулась на искомую стекляшку. Отстояв очередь в кассу, обнаружила, что цены для такого неказистого заведении высоковаты, но не удержалась и заказала несъедобное колличество блюд – хотелось попробовать все, что было разложено на витрине. Когда отобранные и освежеванные тушки морских гадов отправились к повару, я выбралась из душного зала на улицу. На веранде с трудом втиснулась за длинный деревянный стол между двумя семьями: пожилыми скандинавами и французами (сын подросток в сопровождении воскресного папы). Обе пары трогательно заботились друг о друге, особенно внимательным был пожилой скандинав, явно не обладая большим достатком, он подкладывал крупной, веснусчатой и просто не красивой жене лучшие куски со своей тарелки. Я наслаждалась едой, теплым соленым ветром и закатом, окрасившим мачты разнокалиберных лодок алым цветом. Но неожиданно мне стало грустно от того, что со мной рядом нет человека, которому хотелось бы отдать лучшее и поделиться восторгом от того, как прекрасна жизнь! Слегка взгрустнув, осоловевшая от обильного ужина, я решила пройтись по сувенирным лавкам. Неожиданно услышала нежную этническую мелодию, завороженная ей, пошла на звук и оказалась в музыкальном магазине, где в это время презентовали новый диск местной группы arstrid. В торговом зале среди пары десятков покупателей выступал идеально спетый коллектив – музыканты работали в сопровождении акустических инструментов без подзвучки , и я подумала, что это совершенно невозможно в нашем российском шоубизе. Аутентичный фолк-поп проект покорил меня с первых же звуков, и я поспешила купить диск! Пасмурным утром наш автомобиль, придавленный низким тучами к пустынному шоссе, несся вдоль залива к одному из самых красивых побережий острова – западному, а точнее полуострову Снайфельснесс. За окном мелькал типичный исландский пейзаж: размытые туманом очертания вулканов и заросшие травой долины, их пологие спуски, словно сложенные лодочкой ладони, повторяли рельеф стаявших миллионы лет назад ледников. Преодолев пятикилометровый тоннель под Китовым заливом, мы достигли западного побережья, встретившего нас залпом солнечных лучей. Вокруг царствовало буйство красок: белоснежные шапки ледников возносились в бирюзовое небо, разноцветье полевых цветов рассыпалось в сочной зелени травы, и кочки оранжевого мха жизнеутверждающе топорщились на черных валунах. Непогоды как небывало! Снайфельснесс славен на редкость живописной береговой линией. Высокие пористые скалы кружевной вязью обрамляют прибрежные воды. В многочисленных гротах и отвесных утесах гнездятся стаи крикливых птиц. Лишь их гам, трепет крыльев, да шорох ветра нарушают музыку безмолвия. Я прилегла на край обрыва , заглянула в бурлящую глубину, полюбовалась мощью волн, подсмотрела, как на расстоянии вытянутой руки пара чаек кормила птенца и, между прочим, порадовалась, что могу валяться на земле, не опасаясь змей, так как змеи, а заодно и ненавистные мне комары, в Исландии не обитают! "Золотой треугольник"- значилось в программе следующего дня. Первый пункт посещения- Национальный Парк Тингведлир, место основания старейшего демократического парламента в мире (930 год). Признаюсь, я собралась пропустить эту " политическую достопримичательность". Но оказалось, что Тингведлир – это одно из немногих мест в мире, где расходятся евроазиатская и американская литосферные плиты, а проще говоря огромный энергетический разлом между континентами! Тут уж любопытству моему небыло предела! Затем мы посетили грандиозный Золотой водопад, где из- под огромной радуги с тридцатидвух метровой высоты обрываются в узкий каньон воды ледниковой реки Хвитау. Попытка подобраться поближе к потоку не увенчалась успехом – я моментально промокла с ног до головы, так что пришлось изучать его с дальней дистанции. Дальше маршрут привел нас в долину гейзеров, знаменитый Гейзер ( давший название всем горячим источникам планеты) утратил былое величие, да и вся долина после знакомства с Курильским островом Итуруп не произвела на меня большого впечатления. Но источник – Строккур, выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров, был поистине великолепен! С периодичностью примерно в 5 минут он начинал шипеть и плеваться. Я пыталась сфотографировать момент, когда надуется огромный водяной пузырь, и источник извергнет мощную струю, но гейзер только дразнился, словно дожидался, когда я ослаблю внимание, и тут же взлетал с неистовой силой. Заключительной точкой длинного дня стало посещение вулканического кратера Керид. Усевшись на краешек огромной чаши, я разглядывала озеро, образовавшееся на дне, подумала было, что неплохо спуститься вниз, но, услышав шорох гальки под ногами гида – оставила эту затею, понимая, что восхождение обратно, по сухим осыпающимся камням, не входит в мои планы! Заключительный день разочаровал испортившейся погодой! Небо снова затянули тяжелые облака, и многочисленные узкие водопады с романтичным названием " девичьи косы" терялись в тумане. Мы ехали на юг вдоль мертвых полей, сплошь покрытых черной лавовой пылью. Жуткую картину нарушали лишь крошечные прогалины ярких лиловых цветов, и пробившиеся сквозь вулканическую породу зеленые кочки вездесущего ковыля. Последствия извержения вулкана Эйяфьялаекудль засорившего минувшей весной воздушные акватории планеты зловредным пеплом , производили удручающее впечатление. Лена рассказала историю о том, как в недавнем прошлом исландцы сумели отстоять один из островов, мобилизовав население, и поливая наступающую лаву ледяной океанической водой. Это был первый случай, когда люди победили вулкан. Еще она рассказала о разных видах вулканических извержений: более частых – выбросах из кратера и встречающихся реже – горизонтальных разломах, когда внезапно расколовшаяся земная твердь изрыгает огненный поток. Кстати, как оказалось, лава, тоже бывает двух видов: медленная и быстрая. Быстрая – оставляет за собой волнообразный след, словно внезапно застывшая на воде рябь, а медленная накапливается тяжелыми неэстетичными наплывами, словно тучный, страдающий ожирением человек. За разговорами мы добрались до нашей цели – приморской лагуны, образовавшейся в 40х годах прошлого столетия в результате таяния ледника, язык которого ежегодно теряет в длинне до ста метров, пополняя водоем пресной водой. Но однозначно назвать лагуну пресной нельзя, так как во время прилива море, в которое она впадает, приносит ей свои соленые волны. Соль размывает льды и огромные отколовшиеся глыбы превращаются в дрейфующие айсберги, завораживая непривычным голубым цветом. Природа в здешних местах не балует погожими днями, и туристы, желающие во что бы то ни стало запечатлеть вершины айсбергов в сиянье солнечных лучей, вынуждены проводить в ожидании ясных дней не одну неделю. Возвращаясь домой я подумала, что Исландия – это огромный музей природных ресурсов! На ее крошечной территории собрано невероятное колличество земных красот и удовольствий. И если у вас нет возможности совершить кругосветное путешествие – смело поезжайте в Исландию! Здесь собраны почти все чудеса света!